Żywe płyty krawędziowe mają pewne piękno, którego proste, wykończone krawędzie po prostu nie mają. Mimo że żywe płyty krawędziowe nadają Twojemu projektowi obróbki drewna naturalny, rustykalny wygląd, nadal musisz je wykończyć. Utwardzanie, szlifowanie i uszczelnianie drewna zapewni, że Twój projekt będzie trwał przez wiele lat.
Kroki
Część 1 z 5: Cięcie płyty
Krok 1. Kup płytę w sklepie, jeśli chcesz zminimalizować swoją pracę
Wstępnie przycięte i wstępnie wysuszone płyty można znaleźć w sklepach z drewnem i sklepach specjalizujących się w dostawach do obróbki drewna. Sklepy internetowe to także świetne miejsce do zakupu wyjątkowych płyt wykonanych z rzadkich gatunków drewna. Poszukaj płyt o grubości co najmniej 2 cali (5,1 cm).
- Możesz wyciąć płytę z kawałka ściętej tarcicy lub zlecić to tartakowi.
- Wybierz drewno, które zostało wycięte latem. Łatwiej będzie później usunąć korę.
- Węzły, pęczki i kończyny często ujawniają zaskakujące wzory i faktury. Weź to pod uwagę przy wyborze płyty.
Krok 2. Odczekaj 1 do 2 tygodni, aż płyty kupione w sklepie zaaklimatyzują się
Jeśli zdecydujesz się kupić płytę w sklepie, musisz odczekać od 1 do 2 tygodni, zanim ją użyjesz. Dzięki temu drewno będzie w stanie dostosować się do wilgotności w Twoim domu.
Jeśli sam tniesz płytę lub zleciłeś to tartakowi, najpierw wysusz płytę na powietrzu lub w piecu
Krok 3. W razie potrzeby przytnij płytę do odpowiedniej długości
Przymocuj płytę do stołu warsztatowego za pomocą śrub ręcznych. Dodaj pasek MDF (płyta pilśniowa średniej gęstości), jeśli potrzebujesz prowadnicy do prostowania. Przytnij płytę do wymaganej długości za pomocą piły tarczowej 7 1/4 cala (18 cm).
Część 2 z 5: Usuwanie kory
Krok 1. Usuń korę w sekcjach za pomocą zaokrąglonego dłuta
Chociaż kora może wyglądać pięknie, jest trudna do utrzymania i utrzymania w czystości. W niektórych przypadkach może odpaść i zrobić bałagan na podłodze. Zaklinuj zaokrąglone dłuto pod korą, a następnie użyj go do oderwania kory w odcinkach od 15 do 20 cm.
- Pracuj wzdłuż krawędzi płyty. Pracując nad nim, możesz wyżłobić powierzchnię i pozostawić ślady.
- Zeskrob włókna nylonową lub drucianą szczotką.
Krok 2. Oszlifuj krawędź za pomocą narzędzia obrotowego i tarczy szlifierskiej
Narzędzie obrotowe jest dostarczane z wieloma różnymi przystawkami. Zdobądź przystawkę, która wygląda jak kilka kawałków papieru ściernego połączonych w koło. Zacznij od koła o ziarnistości 120, a następnie przejdź do ziarnistości 180 i 220. Na razie szlifujesz tylko krawędź, na której była kora.
- Klapy mają zwykle tylko papier ścierny z jednej strony. Upewnij się, że poruszasz narzędziem obrotowym z klapkami skierowanymi do przodu. Nie poruszaj narzędziem tam iz powrotem.
- Jak bardzo szlifujesz krawędź, zależy od Ciebie. Wiele lasów często ma pod korą dziury po robakach. Możesz je zeszlifować lub pozostawić, aby uzyskać fajny efekt.
Krok 3. W razie potrzeby oszlifuj ostre krawędzie na końcach płyty
Płyty o żywych krawędziach mają zwykle korę z dwóch stron; pozostałe 2 boki są czasami postrzępione od miejsca, w którym zostały wycięte. Jeśli tak jest w przypadku twojej płyty, zeszlifuj szorstkość papierem ściernym o ziarnistości 120. Pracuj na swojej drodze do ziarnistości 150-, 180-, 220- i 320-.
Jeśli masz okrągłą płytę lub płytę z korą ze wszystkich 4 stron, możesz pominąć ten krok
Część 3 z 5: Spłaszczanie i wygładzanie twarzy
Krok 1. Zdecyduj, jak bardzo chcesz spłaszczyć i wygładzić powierzchnię
Płyta o nierównej powierzchni (górna powierzchnia) świetnie sprawdzi się w rustykalnym stoliku bocznym. Płyta, która będzie używana jako biurko, będzie wymagała gładszego wykończenia i idealnie płaskiej powierzchni.
Nie musisz kończyć szlifowania zarówno górnej, jak i dolnej powierzchni
Krok 2. Spłaszcz twarz za pomocą frezu wgłębnego, aby uzyskać pożądaną gładkość
Najpierw zbuduj przyrząd, który będzie pasował do Twojej płyty. Użyj szlifierki mechanicznej o ziarnistości 60 lub 80, aby wygładzić twarz w dół. Szlifuj dalej, aż pojawią się ślady, ale nie szlifuj jeszcze na gładko.
Możesz również spłaszczyć spód płyty, aby uzyskać ładniejsze wykończenie
Krok 3. Ustabilizuj wszelkie podziały na twarzy za pomocą kluczy motylkowych
Narysuj klucze na drewnie za pomocą noża do znakowania. Podnieś je, a następnie wytnij kształty dłutem. Wklej klucze w otwory przezroczystą dwuskładnikową żywicą epoksydową. Poczekaj, aż żywica epoksydowa utwardzi się, przytnij klawisze, aż zrównają się z twarzą, a następnie wyszlifuj je na gładko.
- Klucze motylkowe to drewniane klocki w kształcie muszek.
- Do przycinania klawiszy użyj struga blokowego lub szlifierki proszkowej. Użyj klocka szlifierskiego lub papieru ściernego, aby przeszlifować oczy.
- Jeśli na spodzie płyty jest pęknięcie, należy również zainstalować klucze motylkowe.
Krok 4. Usuń luźną korę uwięzioną w drewnie
Czasami małe kawałki kory zostają uwięzione w drewnie, gdy drzewo rośnie. Powinieneś zeskrobać te wtrącenia. Możesz pozostawić puste puste przestrzenie, aby uzyskać rustykalne wykończenie, lub możesz wypełnić je przezroczystą lub zabarwioną żywicą epoksydową; nie używaj jednak nieprzejrzystej żywicy epoksydowej, ponieważ nie będzie ona wyglądać naturalnie.
Robisz to po oszlifowaniu twarzy, ponieważ niektóre kawałki uwięzionej kory mogą nie zostać ujawnione, dopóki ich nie oszlifujesz
Część 4 z 5: Wypełnianie pustych przestrzeni
Krok 1. Sprawdź płytę pod kątem pustych przestrzeni, a następnie zaklej boki, jeśli to konieczne
Pustki to dziury w powierzchni drewna. Jeśli znajdują się w środku lasu, nie musisz niczego oklejać taśmą. Jeśli jednak otwory sięgają do krawędzi płyty, krawędź w tym obszarze należy pokryć taśmą maskującą. Taśma będzie działała jak tama i zapobiegnie wyciekaniu żywicy epoksydowej.
- Możesz również użyć do tego szpachli hydraulicznej, ale może to być trudne do usunięcia – jednak szybki dmuch z węża sprężarki powietrza powinien wystarczyć.
- Jeśli zdecydujesz się pozostawić puste przestrzenie, aby uzyskać rustykalny wygląd, pomiń całą tę sekcję.
Krok 2. Przygotuj 2-częściową przezroczystą żywicę epoksydową
Sposób przygotowania zależy od marki, której używasz. W większości przypadków będziesz musiał wymieszać równe ilości części A i B, a następnie wymieszać je w jednorazowym kubku. Jeśli chcesz, możesz zabarwić żywicę epoksydową za pomocą przezroczystego barwnika do żywicy.
- Przetestuj swoją żywicę epoksydową na pustkach na spodzie płyty.
- Jeśli planujesz zabarwić żywicę epoksydową, najpierw pokryj drewno szelakiem. Zapobiegnie to wsiąkaniu żywicy epoksydowej w drewno i tworzeniu „aureoli” koloru.
Krok 3. Wlej żywicę epoksydową do pustek
Chcesz pracować szybko, ale chcesz też powoli nalewać. Nie zostawiaj żywicy na stole. Jak tylko to wymieszasz, podnieś kubek i powoli wlej go do pustych przestrzeni. Chcesz nalewać powoli, ponieważ jeśli nalejesz zbyt szybko, możesz uzyskać bąbelki.
- Jeśli masz dużo pustych przestrzeni, najlepiej pracować w małych partiach, w przeciwnym razie żywica epoksydowa utwardzi się przed zakończeniem.
- Użyj wystarczającej ilości żywicy epoksydowej, aby była równa z powierzchnią drewna.
Krok 4. Poczekaj na utwardzenie żywicy epoksydowej, a następnie usuń taśmę
Jak długo to potrwa, zależy od marki, której używasz. Niektóre rodzaje żywic epoksydowych utwardzają się w ciągu kilku minut, podczas gdy inne mogą potrwać około godziny. Po utwardzeniu żywicy epoksydowej można usunąć taśmę maskującą lub szpachlówkę.
Krok 5. Użyj skrobaka do kart, aby usunąć nadmiar żywicy epoksydowej
Czasami jeszcze niewielka ilość wycieka spod taśmy lub tamy szpachlowej. Jeśli tak się stanie, po prostu użyj skrobaka do kart, aby go zdjąć.
Część 5 z 5: Wykańczanie i uszczelnianie
Krok 1. Przeszlifuj powierzchnię, aż uzyskasz pożądaną gładkość
Zacznij od papieru ściernego o ziarnistości 80, a następnie przejdź do papieru ściernego o ziarnistości 220. Ile piaskowasz tak naprawdę zależy od ciebie; im więcej szlifujesz, tym gładsze będzie wykończenie.
Krok 2. Odkurz miejsce pracy, aby pozbyć się kurzu
Jest to bardzo ważne, ponieważ pył pozostawiony po szlifowaniu może zostać uwięziony w wykończeniu. Może to prowadzić do niechlujnego, nieprofesjonalnego wykończenia.
Krok 3. Uszczelnij powierzchnię poliuretanem, jeśli chcesz, aby wszystko było proste
Nałożyć warstwę powłoki poliuretanowej za pomocą pędzla gąbkowego. Poczekaj, aż warstwa wyschnie, a następnie przeszlifuj ją papierem ściernym o ziarnistości 500. Zrób to jeszcze 2 razy, a następnie przetrzyj powierzchnię spirytusem mineralnym. Powierzchnię przeszlifować na mokro talerzem szlifierskim o ziarnistości 2000. Zetrzyj pozostałości, a następnie pozostaw do wyschnięcia na noc.
Krok 4. Użyj szelaku i lakieru, aby uzyskać naturalne, błyszczące wykończenie
Nałóż 1 warstwę szelaku, a następnie pozostaw do wyschnięcia. Przeszlifuj papierem ściernym o ziarnistości 400. Powtórz to jeszcze 2 razy, w sumie 3 warstwy. Pozwól szelakowi całkowicie wyschnąć. Wykończ sprayem lakieru, aby uzyskać dodatkową trwałość.
Krok 5. Zastosuj olej do drewna, masło i wosk, jeśli chcesz wydobyć naturalne słoje
Wetrzyj 1 warstwę oleju do drewna w drewno bawełnianą szmatką. Pozostaw do wyschnięcia, a następnie zetrzyj resztę. Zrób to jeszcze 1 do 2 razy. Następnie nałóż 2 warstwy masła do drewna, używając tej samej techniki. Wykończ 1 warstwą wosku do drewna. Pozostaw, a następnie wypoleruj nadmiar. Pozostaw na noc przed nałożeniem drugiej warstwy. Pozostaw wosk do utwardzenia przez 3 dni, a następnie go wypoleruj.
Krok 6. Poczekaj, aż wykończenie utwardzi się przed użyciem płyty
Czas utwardzenia płyty zależy od rodzaju użytego wykończenia. Niektóre wykończenia potrzebują tylko kilku godzin na utwardzenie, podczas gdy inne potrzebują kilku dni. Sprawdź instrukcje na etykiecie słoika lub butelki. Po utwardzeniu wykończenia możesz zmienić swoją płytę w ławkę, stół, zagłówek itp.
Porady
- Lepiej jest nakładać wiele cienkich warstw lakieru niż 1 grubą warstwę.
- Jeśli chcesz nałożyć wykończenie po obu stronach drewna, najpierw zrób górę i krawędzie, pozwól, aby wszystko utwardziło, a następnie wykonaj spód.
- Nie musisz kupować wszystkich narzędzi wymaganych do tego projektu. Niektóre sklepy z narzędziami je wynajmują.
